Condrieu的品鉴报告刚发出来，我就收到了国内进口商朋友的催更私信。大家都想知道大热的Côte-Rôtie产区都有哪些酒值得购买。

没问题，求必应…

但是在正式开始之前，我必须先强调一小点：我们在国内见到的Côte-Rôtie主要以La La La和“北隆三剑客”为主（小众消费者群体除外），而它们只能代表Côte-Rôtie的一部分风貌。

这次，想要给大家上一盘Côte-Rôtie的满汉全席，有些酒的风格可能会颠覆你对Côte-Rôtie的认知，但他们都是在各自领域表现出众的Côte-Rôtie。关于每款酒的具体表现，大家可以在我网站的付费内容部分查阅，今天我只想跟大家分享一下我这次去产区品鉴参观的心得和感受。

感受一：带梗发酵的势头日趋明显

当帕克时代的余波逐渐平缓，Côte-Rôtie的酒庄掀起了一场”带梗发酵的复兴运动“，特别是80-90年代出生的新一代酿酒师，他们对带梗的执著到了痴迷的地步。比如说，一向以去梗为标签的Domaine Chambeyron在Chavaroche这款单一园中用采用了30%的带梗发酵；Vignobles Levet更是在旗舰款La Péroline中大胆地使用了100%的带梗发酵。

在我看来，带梗的多与少其实并不重要，重要的是带什么样的梗？能不能够做到平衡自如、浑然天成。Pierre Jean Villa就跟我说，他在Fongeant这款酒中采用了100%的带梗发酵，但是把果梗比较生青的部分全部去掉了，所以我们喝到这款酒的时候除了感叹其优雅之外，几乎感觉不到带梗的痕迹。

感受二：重桶没问题，但必须完美融合

我对新橡木桶并不排斥，甚至是全新橡木桶也没关系，只要能做到“了无痕迹”，就值得称赞。我这次品鉴发现，某些90年代爆红的酒庄还是一味地追求新橡木桶+长时间陈年，口中的结构固然扎实强劲，但Syrah的幽香气质完全感受不到。坦率地讲，如果玩重桶+长时间陈年，没有人能够超越E.Guigal，费了半天劲儿却只能沦为陪衬有什么意思？真不如好好研究适合自己的新桶比例。

此外，也有些酒庄则激进地选择0%全新桶，这样固然在年轻时有着清澈优美的香气表现，但很难在口感方面达到Stéphane Ogier这种级别的复杂度和层次感。（Stéphane Ogier选择600升的全新桶先拿来陈酿Condrieu，然后在第二年拿来陈酿 Côte-Rôtie。）

综上所述，新桶的比例真的不重要，在当今的Côte-Rôtie，谁能够把橡木桶陈年做成女士推崇的“裸妆”效果，谁就是赢家。

在这一方面表现特别出众的酒庄是Domaine Duclaux的Maison Rouge酒款，虽然全新桶的比例高达40%，但自始至终都毫无橡木桶的痕迹，满满的都是通透，极致的优雅。

感受三：单一园酒款的盛行60年代，当E.Guigal推出La Mouline的时候，估计怎么也不会想到如今的Côte-Rôtie会涌现出这么多的单一园葡萄酒。虽然我个人非常喜欢单一园的理念，但我始终觉得在Côte-Rôtie不能走得太极端，换言之，不能为了贴个单一园的名字而酿造单一园葡萄酒。特别是对于那些风土特性并不那么卓越的单一园。你比如说，在这次的品鉴中我就发现，某些酒庄的单一园高端款就没有它混酿不同葡萄田的经典款复杂多变，口中的融合感方面也并非流畅自然。

在文章的最后，我想用最简单的几句话勾勒出我这次主要品鉴的2019年份的特点。

Côte-Rôtie 2019年的春天风特别大，特别是在开花期之后的大风吹折了不少枝条；再加上7月的天气实在是太干太热了，葡萄缺水的情况比较普遍。该年份的转折点在于8月的100mm的降雨，以及中下旬良好的昼夜温差。所以你会在2019年份的酒中感受到更多成熟的浆果以及更加紧实的单宁。对于浸渍和高比例带梗的酒庄来说，口感的平衡火候一定要掌握好。而反观2018，同样是个高温的年份，但没有出现2019普遍缺水的情况。果香成熟丰满，酒体圆润饱满。整体来说，我认为Côte-Rôtie 2018年份的表现更加出色。

最后，我希望大家从现在开始重点关注Côte-Rôtie，它的未来就是勃艮第名庄现在的景象，这句话我现在就放在这里，让时间来为Côte-Rôtie正名吧。