在科尔马（Colmar）以南20公里处，坐落着圣朗德兰葡萄园（Clos Saint Landelin）。葡萄园占地28公顷，出产法国起泡酒（Cremant）、黑皮诺（Pinot Noir）、雷司令（Riesling）和琼瑶浆（Gewurztraminer）葡萄酒。该园在孚日山脉（Vosges Mountain）两座小山峰的蔽护下，免受带来过多雨水的西风影响。

圣朗德兰葡萄园（图片来源：www.mure.com） 

42岁的托马斯•穆雷（Thomas Mure）和姐姐维罗妮克（Veronique）一起管理这个家族葡萄园已有几年时间，这里自2013年以来采用生物动力法（Biodynamics）耕作。托马斯表示：“这是阿尔萨斯（Alsace）最干燥的地方。”当地的降雨量与蒙彼利埃（Montpellier）类似，干燥的天气不足为奇，但全球变暖加重了这一现象。和不少地区一样，这个本就缺水的地区已经数周没有下过一滴雨了。在一排排的葡萄树之间，赭色的土地已经干涸，踩上去便会扬起尘土。 

维罗妮克和托马斯（图片来源：www.mure.com）

托马斯自问：“如果气候持续变暖，我们该如何适应这种变化，并继续酿造品质上乘的葡萄酒？”

十几年前，当托马斯的父亲勒内•穆雷（Rene Mure）注意到采收日期越来越早时，也问过自己同样的问题。因此，酒农有必要另寻合适的葡萄品种，最好可以稍微慢一些成熟，并且能够承受阿尔萨斯酷热的盛夏和寒冷的冬天。

西拉（图片来源：Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut）

西拉（Syrah）成为了酒农自然而然的选择。在法国，这一品种生长在罗纳河谷（Rhone Valley）。而在法国以外，西拉广泛种植于瑞士、意大利、希腊、南非、黎巴嫩和澳大利亚。2010年，为了研究西拉在粘土和石灰岩土壤上的表现，穆雷家族在圣朗德兰葡萄园里种植了6行西拉葡萄。托马斯表示，这既是一个试验，也是一项挑战，因为他们不得不先牺牲6行葡萄树，并痛失一部分产量和销售额。

托马斯介绍道，在12年后的今天，圣朗德兰园平均每年出品300瓶西拉葡萄酒，仅占庄园产量的0.3%，这暂时还是一种保密的特酿，主要在圣朗德兰园的常客圈子内销售，其等级标注为日常餐酒（Vin de France），酒标上未曾提及阿尔萨斯，因为西拉不被认为是阿尔萨斯葡萄品种。

圣朗德兰葡萄园（图片来源：www.mure.com）

46岁的维罗妮克负责管理圣朗德兰园的商业和行政事务，她表示：“经过10年的试验，我们认为这是一款喝起来很舒服的红葡萄酒，带有咸鲜和矿物的风味，拥有10至20年的陈年潜力。这款酒立即引起了我们客户的极大兴趣，无论是侍酒师还是普通消费者，都对阿尔萨斯出产的第一款西拉充满好奇。” 

维罗妮克补充道：“有可观的需求促使我们将这款西拉作为正式的特酿酒款。去年冬天，我们又种植了大约60公顷西拉，目前总共将近70公顷。”

维罗妮克预估，目前新种植的西拉葡萄树将在5至6年内收获第一批果实，毕竟葡萄种植总是需要许多耐心。托马斯承认，种植西拉的举措起初让阿尔萨斯葡萄酒界感到讶异，因为西拉并非阿尔萨斯的七大葡萄品种——即黑皮诺、白皮诺（Pinot Blanc）、灰皮诺（Pinot Gris）、雷司令、麝香（Muscat）、西万尼（Sylvaner）和琼瑶浆之一。

阿尔萨斯葡萄园（图片来源：www.vinsalsace.com）

“不过，葡萄种植业的从业人员已经深刻意识到了气候变化，每个人都在寻找解决方案。”托马斯提到。因此，一些阿尔萨斯酒农纷纷效仿，也在尝试种植西拉，只是暂时还没有开始售卖。

这是否意味着从长远来看，西拉势必成为阿尔萨斯的未来之星？这很难说。但是，维罗妮克相信：“如果气候持续变暖，而我们继续朝近年来一贯的方向发展，那么西拉就会在阿尔萨斯占有一席之地。”（文/Lynn）