作为波尔多精品产区，波美侯（Pomerol）向来不缺少葡萄酒爱好者们的瞩目。这一产区面积不大，没有官方的分级制度，且相比其他老牌产区，波美侯的发展曾“输在起跑线上”，但这丝毫不影响此处产出品质出众的葡萄酒，常常一瓶就能卖出高价。

波美侯产区（图片来源：www.bordeaux.com）

一、产区概况

波美侯坐落在波尔多右岸，位于圣埃美隆（Saint-Emilion）产区西北方向，是波尔多最小的主要子产区之一。产区内的葡萄园总面积仅有约800公顷，还不到波尔多葡萄园总面积的1%，酒庄仅有约150座，并且大部分规模都很小。波美侯AOC仅出产红葡萄酒，每公顷最大产量为4,900升，加之酒庄葡萄园面积较小，因而每年的葡萄酒产量十分有限。

波美侯产区位置（图片来源：www.bordeaux.com）

波美侯东部与圣埃美隆接壤，著名的波美侯高地（Pomerol Plateau）便位于此。此处地势较高，土壤中黏土和砾石含量丰富，当地的顶级酒庄大多位于这一区域，包括波尔多“酒王”帕图斯（Petrus）、车库酒名庄里鹏（Le Pin）和花堡（Chateau Lafleur）等。波美侯西部和南部区域的土壤含沙量较高，位于此处的酒庄出产的葡萄酒酒体相对会更轻一些。

梅洛（Merlot）是波美侯的主要种植品种，在混酿中，它能使葡萄酒在年轻阶段就展现出丰富、柔顺且平易近人的特点，同时也能够赋予葡萄酒不错的陈年潜力。品丽珠（Cabernet Franc）对波美侯的重要程度仅次于梅洛，其能在混酿中为葡萄酒带来结构和香料风味。两者的结合赋予了波美侯葡萄酒独一无二的风格和特点。除了梅洛和品丽珠外，波美侯还种植了少量的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。

梅洛葡萄（图片来源：www.bordeaux.com）

与波尔多其他重要子产区不同的是，波美侯没有葡萄酒分级体系。波美侯于1936年成为AOC产区，直到20世纪下半叶才声名鹊起。而波尔多其他产区的分级制度多成形于19世纪至20世纪上半叶，这是导致波美侯没有进入波尔多分级队伍的原因之一。虽然没有分级制度，但这完全不妨碍这一小而低调的产区蜚声海外。如今，波美侯出产的葡萄酒在国际市场上炙手可热，常常供不应求。

二、产区历史

相较于波尔多的其他子产区，波美侯产区的发展起步可以说是非常晚。18世纪初，当左岸的梅多克（Medoc）地区在热火朝天地创建酒庄和葡萄园时，波美侯还未被认为是波尔多的一个葡萄酒子产区，人们普遍认为这里仅能出产简单、日常的葡萄酒。在接下来的一百多年时间里，因为独特的土壤和靠近利布尔讷（Libourne）经济区的便利地理位置，波美侯产区才逐渐发展起来。

到了18世纪末，波美侯当地的葡萄种植面积已超过400公顷。但在这一发展初期，波美侯产区的名气仍主要在波尔多右岸和出口国荷兰这两个地方流传。康赛扬（Chateau La Conseillante）和乐王吉（Chateau L'Evangile）是最早获得外界关注的两款波美侯葡萄酒，紧随其后的是小村庄（Chateau Petit-Village）、卓龙（Chateau Trotanoy）和老色丹（Vieux Chateau Certan），而彼时，帕图斯酒庄尚未建立。

乐王吉酒庄

1853年，随着利布尔讷到巴黎的铁路建成，波美侯产区的葡萄酒被运至全国各地，越来越多的波尔多葡萄酒爱好者开始了解这一波尔多精品子产区。随后，波美侯的葡萄酒又在巴黎博览会（Paris Exhibition）上获得奖牌，为这一产区赢得越来越多的目光。逐渐声名鹊起的波美侯吸引了不少的葡萄酒商人和爱好者，他们不远千里定期来到这里，考察并购买这里的葡萄酒。

尽管波美侯在20世纪初已在国际葡萄酒市场上崭露头角，但它最重要的市场仍是邻近的比利时。当时，比利时已发展出成熟的葡萄酒分销链，酒商们拥有将桶装酒装瓶并将其分销出去的丰富经验，再加上海运的便利条件，波美侯大部分的酒庄都将桶装酒直接销售给比利时的酒商们。

产区内的工人正在采收葡萄（图片来源：www.vins-pomerol.fr）

20世纪40年代和50年代对波美侯产区来说是非常友好的20年，这段时间涌现出了1945、1947、1948、1949、1950、1953、1955和1959等优质年份，其中不少在日后看来都是波美侯的传奇年份。尽管1956年的霜冻对波美侯和波尔多的其他子产区都造成了巨大损失，但从长远来看，此次事件对波美侯来说算得上是发展的转折点，因为霜冻之后，当地的葡萄农们将葡萄园内的赤霞珠替换成更适合此处风土的梅洛。从此，波美侯产区出产的红葡萄酒品质有了更大的提升。

1982年份也为波美侯葡萄酒的发展添上了浓墨重彩的一笔。得益于罗伯特·帕克（Robert Parker）对波美侯产区这一年份的关注和持续报道，波美侯的葡萄酒在国际市场上日益受到瞩目。随后，帕图斯和花堡这两款波美侯顶级酒款的身价开始飞升。除了罗伯特·帕克外，还有一人对波美侯产区扬名海外也起到了极大的推动作用，这个人就是让-皮埃尔·莫意克（Jean-Pierre Moueix）。

让-皮埃尔·莫意克（图片来源：www.moueix.com）

让-皮埃尔·莫意克是一位非常有远见和抱负的葡萄酒商人，他在波美侯产区拥有帕图斯、卓龙和帕图斯之花（Chateau La Fleur-Petrus）等多座名庄。正是他在国际市场上孜孜不倦的推广，为波美侯的葡萄酒在许多国家拓开了新市场，获得了越来越多消费者的关注。

三、产区名庄

波美侯产区的酒庄大都小而精致，非常低调，它们大部分都没有如左岸的列级庄那样高大豪华的城堡，甚至某些顶级的酒庄在所拥有的地产上方也没有设置醒目的标志，如果没有当地人指引，初来乍到的游客一般找不到酒庄的位置。而正是这些低调的酒庄酿造出了一款款享誉世界的波美侯佳酿。以下选取当地的三座顶级名庄进行简要介绍。

1. 帕图斯酒庄

帕图斯酒庄与左岸的五座1855一级庄以及右岸圣埃美隆的白马酒庄（Chateau Cheval Blanc）和欧颂酒庄（Chateau Ausone）并称为“波尔多八大名庄”。

帕图斯酒庄红葡萄酒（点击图片即可跳转购买）

帕图斯酒庄只出产一款酒——帕图斯酒庄红葡萄酒（Petrus, Pomerol, France），并且在表现不佳的年份会放弃酿酒。酒庄位于波美侯高地的最高处，酒庄葡萄园内的土壤几乎为100%蓝色黏土，非常珍贵难得。这种蓝色蒙脱石黏土据估计已有4,000万年历史，土层深厚，拥有极佳的持水性能，如同海绵一样，在潮湿的季节汲取充足的水分，待干旱的季节来临，供给葡萄藤生长使用。在这种土壤下产出的葡萄果实单宁含量较高但又十分柔顺，而也正是这些葡萄成就了帕图斯“波尔多酒王”的美誉。

2. 里鹏酒庄

里鹏酒庄的葡萄园和帕图斯酒庄邻近，但却有着不一样的风土条件。其葡萄园面积仅有2公顷，位于朝南的山坡上，园内上层土壤中砾石和沙土比例较高，黏土比例较低，保热性较好，有利于葡萄完全成熟。土壤底层则主要为黏土和富含铁元素的泥土，保水性好，利于葡萄度过干燥炎热的夏季。

酒庄一直坚持“少而精”的原则，精心管理着葡萄园并严格控制产量，目前，里鹏酒庄红葡萄酒（Le Pin, Pomerol, France）的年均产量在500箱左右。因酒庄将大部分资金都投在了葡萄园上面，最初酿酒时连个像样的酿造车间都没有，因此里鹏酒庄红葡萄酒又有着“车库酒”之称。

里鹏酒庄

3. 花堡

花堡又常被人们称作“花庄”。1872年，现任庄主雅克·格维诺迪（Jacques Guinaudeau）的高祖父亨利·格瑞罗德（Henri Greloud）购下了花堡所在的地块，并成立了酒庄。此后虽经历一次易主，但如今酒庄又重新回到亨利·格瑞罗德的后代手中，由格维诺迪夫妇和他们的三个孩子共同管理。

花堡（图片来源：chateaulafleur.fr）

花堡的葡萄园仅有4.5公顷，坐落在波美侯高地的中心位置，园内土壤类型丰富：西北部为混合着沙石和黏土的砾石土壤，南部和东部为黏土和砾石的混合土壤，而中部则为沙石和砾石的混合土壤。与帕图斯和里鹏的葡萄园中主要栽培梅洛不同，花堡的葡萄园栽培了各半的梅洛与品丽珠。梅洛成就圆润酒体，品丽珠增添奇妙异香，二者的结合极大地提高了花堡红葡萄酒（Chateau Lafleur, Pomerol, France）的复杂性。（文/Jennifer）