巴巴莱斯科（Barbaresco）是皮埃蒙特（Piemonte）产区非常重要的葡萄酒产区，西南部就是著名的巴罗洛（Barolo）产区，两地在土壤、地形、地质、品种和酒款风格上都非常相似，但细微处却略有不同。巴巴莱斯科在1966年成为意大利最早的一批法定产区DOC，并在1980年成为最早的一批优秀法定产区DOCG。对比产区巴罗洛，现代意义上巴巴莱斯科的产区发展可能略微落后，但近几年发展，两产区大有不分伯仲的趋势。

　　这里靠近塔纳罗河（Tanaro River），属于大陆性气候，丘陵连绵，地势较巴罗洛低。土壤主要以托尔顿阶（Tortoniano）时期的砂土和泥灰土为主，部分土壤呈现出灰蓝色，富含钙质，较巴罗洛地区更为肥沃，土质较松，随着岁月的变迁形成了一些山丘，形成了当地特别的风土。巴巴莱斯科产区主要覆盖巴巴莱斯科村、特黑索村（Treiso）、内华村（Neive）这三个村庄内的全部葡萄园以及部分阿尔巴市（Alba）下辖的葡萄园。

　　巴巴莱斯科产区的葡萄酒使用100%的内比奥罗（Nebbiolo）酿造，同时需要满足一定的陈年与产量的要求。对于巴巴莱斯科葡萄酒的产量，每公顷葡萄园最高为8,000公斤，产葡萄汁最多5,600升；对于陈年，从葡萄采摘年份的11月1号算起，一般的巴巴莱斯科葡萄酒，需要26个月陈年，其中必须包括9个月的橡木桶陈年，珍藏级（Reserve）的巴巴莱斯科葡萄酒需要50个月时间陈年，其中必须包括9个月的橡木桶陈年；对于酒精度的要求最低为12%。如果酒标上标注了单一园，那么对于葡萄的产量将有额外要求，最高产量不高于7,200公斤，而酒精度也不得低于12.5%。

　　从酒款风格上来说，巴巴莱斯科的葡萄酒通常表现为宝石红和石榴红色，酒款香气以覆盆子、樱桃或野生樱桃的果香为主，配合紫罗兰的花香以及丁香、肉桂的气息，陈年后的风味将更加复杂，呈现出豆蔻、月桂叶、烤榛子、干玫瑰花瓣、皮革、皮毛、森林地表等气息。

　　在总体风格上，随着人们对葡萄酒风格喜好的变化以及传统对这里的影响，巴巴莱斯科也呈现出不同的风味。

　　传统派

　　从19世纪中期到20世纪70年代，当时天气寒凉，因为技术和设备的原因，通常人们采取较晚采收，保证葡萄能够成熟，同时对葡萄进行超长时间萃取，以提取更多风味，酿造出风格非常硬朗的葡萄酒。这时的葡萄酒需要进行长期的橡木桶陈年，因为新橡木桶的风味并没有得到广泛认同，这里还是喜欢使用老旧的大橡木桶。那时候人们认为自己现在酿的酒是给自己的孩子辈喝的。这种风格被现代人誉为传统派。

　　现代派

　　从20世纪70年代到现在，随着技术革新，气候改变，同时也受到全球葡萄酒爱好者口味上的变化，涌现出很多现代化的酿酒人。他们追求果香，追求馥郁饱满的口感，对新橡木桶的风味有一定追求，这样以满足现代消费者的需求。他们选用更为优质的内比奥罗克隆品种，更加现代化的设备，严格把握发酵温度；减短浸渍时间，保留更多的果香，减少一些酚类物质的提取；使用法国小橡木桶，赋予酒款更多的精致橡木风味，使酒款口感变得更加顺滑，易饮。这种风格被现代人誉为现代派。

　　虽然说这两种风格都有它坚定的追随者，以100%现代或传统的方式酿造着葡萄酒，但更多的酒庄还是游走于传统与现代之间，只选取适宜于自己酒款的部分工艺，打造出传统、偏传统、偏现代、现代风格的酒款。近几年酿酒师们慢慢摸索出了最适宜自己的酿造方法，新技术带来的冲击也在几十年的时光中被慢慢消磨，传统或现代描述越来越不被人提及，有的只是巴巴莱斯科的美酒。    

　　巴巴莱斯科产区有它最顶级的酒庄代表，其中尤以嘉雅酒庄（Gaja）和嘉科萨酒庄（Bruno Giacosa）最富盛名。嘉雅酒庄第五代掌门人安杰洛·嘉雅（Angelo Gaja）被誉为意大利最成功的酿酒师和最成功的商人，他不拘一格，为了提高品种做了各种尝试，他突破产区界限引入了非皮埃蒙特地区的葡萄品种，他身先士卒，将巴巴莱斯科的顶级美酒推向全世界顶级餐厅的酒单，同时也将这里的平价酒推向全球日常人们的餐桌。嘉科萨酒庄是当地传统风格的代表，虽然近几十年也选用不锈钢发酵罐替换了很大部分水泥发酵罐，也会使用大型的法国橡木桶，但他仍然是人们心中传统的代表。

典型香气：覆盆子、红醋栗、蓝莓、樱桃、玫瑰、紫罗兰、松露、烟熏、巧克力和胡椒等

起源：

内比奥罗（Nebbiolo）是意大利著名的红葡萄品种，以酿制酒龄长、口感细腻的葡萄酒著称。该品种原产于意大利西北部的皮埃蒙特（Piemonte）产区，是该产区最为独特和卓越的葡萄品种。

通过DNA检测发现，粉红内比奥罗（Nebbiolo Rose）不是内比奥罗的克隆品种，而是一种独特的品种。不过，有证据显示粉红内比奥罗与内比奥罗是亲子关系。内比奥罗与皮埃蒙特的一些传统葡萄品种，如弗雷伊萨（Freisa）、维斯琳娜（Vespolina）和巴比拉斯科（Bubbierasco），以及瓦尔泰利纳（Valtellina）的一些传统葡萄品种，如莫拉同（Negrera）和罗素拉（Rossola），均存在亲子关系。内比奥罗的真正起源仍是个谜，不过有证据显示它可能起源于皮埃蒙特或伦巴第（Lombardy）。此外，由于弗雷伊萨与维欧尼（Viognier）可能存在亲子关系，因此内比奥罗与维欧尼可能是堂兄弟关系。有人推测内比奥罗的名字来源于“Nobile”或“Noble”，但更可能是来源于“Nebbia”或“Fog”即烟雾——皮埃蒙特的采收季节时常出现的天气。

内比奥罗三种主要的克隆品种分别是：“Lampia”、“Michet”和“Bolla”。其中，“Bolla”曾一度广为种植，但日前关注度正日益下降；“Michet”实际上是“Lampia”感染能导致葡萄茎分叉的病毒后演变出的一种葡萄品种。“Miche”t的葡萄串比较小，产量也不高，但香气和风味都尤为浓郁，不过该品种对不同土壤的适应性较差。

品种特征和生长条件：

内比奥罗属于皮薄粒小的品种，因此使用它酿制的葡萄酒颜色较浅。但得益于果皮较硬，因此抗霜性与抗病性不错。果实接近成熟的时候，表皮会形成一层类似薄雾的白霜，再加上其名字的源语言“内比亚（Nebbia）”在皮埃蒙特语中意为“雾”，因而也被称为“雾葡萄”。

内比奥罗对生长环境极为挑剔。相比于皮埃蒙特其他的葡萄品种，内比奥罗生长周期相当长，早早发芽、却较晚收获，采收期通常要到10月中到10月底。由于内比奥罗开花早，葡萄园的选址也必须避开春天霜冻频发的地区。

内比奥罗对光照与土壤的要求相当高。为了积累糖分、凝聚风味，达到满意的成熟度，它需要充足的光照，因此最佳的种植位置是向阳的葡萄园。在内比奥罗的家乡皮埃蒙特，最为优质的内比奥罗葡萄一般种植在海拔250-450米，朝向西南面的山坡上，以保证内比奥罗在成熟期获得足够的光照。内比奥罗对土壤的类型也有偏好。石灰泥质土壤中培育出的葡萄品质上佳，沙质土次之。另外，土壤的排水性与土质中镁与钾的含量也十分关键。

主要种植区域和特色：

内比奥罗起源于意大利，酿制的葡萄酒如巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco），品质极为出众，这促使世界各地相继尝试种植内比奥罗。内比奥罗酿制的葡萄酒色泽浅淡，单宁紧致，酸度偏高，散发着焦油与玫瑰的香气。内比奥罗葡萄酒颇具陈年潜力，陈年之后，酒色渐渐变成橘色，并逐渐演化出紫罗兰、焦油、草本、松露等香气，细腻而富于变化。内比奥罗葡萄酒还是调制小法国（Franciacorta）鸡尾酒的原料。威尼托（Veneto）产区内富有创新精神的酿酒师朱塞佩·昆达维尼（Giuseppe Quintarelli）就是使用内比奥罗酿制出了瑞西欧托（Recioto）风格的葡萄酒。近数十年内，内比奥罗的总种植面积不断下降，到2000年为止，这一面积已不足5,000公顷（12,700英亩）。

意大利

老普林尼（Pliny the Elder）曾将库内奥省（Pollenzo）当作是顶级内比奥罗葡萄酒的出产之地。据相关资料推测，罗埃洛（Roero）地区的卡纳尔·阿尔巴（Canale d'Alba）在1303年首次准确地提及到了该品种。柏图斯·克雷桑迪（Petrus de Crescentiis）在1304年指出内比奥罗葡萄酒令人愉悦，品质极佳。拉梦罗（La Morra）1431年颁布的公共法规再次证明在早期人们就十分看重这个十分优质的葡萄品种。法规中的相关内容如下：对于随意砍伐内比奥罗葡萄树的人，将会处以大量的罚款，而对于那些惯犯，甚至会处以砍断右手的惩罚甚或绞刑。

步入现代的皮埃蒙特用一种更具体、更实在的方式表达了它对内比奥罗葡萄的尊重。该产区只将内比奥罗种植在一些经过挑选的区域内，用该葡萄酿制的葡萄酒总产量很少超过12,500,000升，仅占该产区葡萄酒总产量的3%。这一产量还不到巴贝拉（Barbera）葡萄酒年产量的1/15。在过去的一个世纪里，内比奥罗只在塔纳罗（Tanaro）河右岸的阿尔巴（Alba）北部和南部的石灰岩土壤上才有最出色的表现。在这里，以内比奥罗为主要原料的葡萄酒可以呈现出最复杂的香气和极浓郁的风味，这些香气和风味刚好可以与其较高的酸度和丰富的单宁相平衡。从历史上看，在纳瓦拉（Novara）和维切利（Vercelli）丘陵区，内比奥罗的种植面积更为广泛，但20世纪50年代的意大利工业革命使得葡萄园面积急剧下降，内比奥罗的种植面积也随之减少。

在纳瓦拉和维切利境内的赛西亚（Sesia）河两岸的丘陵区，内比奥罗种植在土壤类型各异的地方，用于酿制品质较好的葡萄酒。在这里，内比奥罗被称为“Spanna”，通常与口感更柔顺的维斯琳娜（Vespolina）或伯纳达（Bonarda）葡萄混酿。

阿尔巴的内比奥罗（Nebbiolo d'Alba）产区所使用的内比奥罗是一种性情更温和的内比奥罗葡萄变种，主要生长在塔纳罗河左岸的罗埃洛地区。该地区主要是沙质土壤，在整个20世纪90年代出产的葡萄酒品质可谓是蒸蒸日上，不过这里出产的葡萄酒没有巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒中经典的焦油味。

内比奥罗有着“Picutener”之称，在瓦莱塔奥斯塔（Valle d'Aosta）交界且面积狭小的DOC克里玛（Carema）产区、多纳（Donnaz）产区以及瓦尔泰利纳（Valtellina）内的伦巴第皆扮演着重要角色。其中在伦巴第产区，内比奥罗也被称为“Chiavennasca”，其品质甚至不逊于皮埃蒙特所产。克里玛、多纳和伦巴第这三个产区地处亚高山地带，气候凉爽，酿制出的葡萄酒酒体适中，单宁紧致，酸味十足；在气候稍温暖的年份里，葡萄的成熟度会更好，酿制出的葡萄酒会更受推崇。

除上文中所提及的地区以外，意大利其他地区几乎不种植内比奥罗。

意大利以外的地区

世界各地的葡萄种植者都在尝试种植内比奥罗，但常因缺乏该品种特有的芳香而告终。不过，内比奥罗在美国加利福尼亚州（California）、华盛顿州（Washington State）以及位于澳大利亚维多利亚州（Victoria）的国王谷（King Valley）表现出较大的潜力。在阿根廷（Argentina），内比奥罗的种植面积达几百公顷，主要分布在圣胡安河（San Juan）省。