

勒桦酒庄(Domaine Leroy)位于法国勃艮第(Burgundy)产区,是该产区内的非常优秀的酒庄。1868年,弗朗萨瓦·勒桦( Francois Leroy)在默尔索(Meursault)旁边一个名为欧克塞-迪雷斯(Auxey-Duresses)的小村子建立了勒桦酒庄(Maison Leroy)。自那时起,勒桦酒庄就成为了传统的家族企业。到19世纪末,弗朗索瓦的儿子约瑟夫·勒桦(Joseph Leroy)和他的妻子一起联手将他们自己小型的葡萄酒业务一步步扩大。
1919年,他们的儿子亨利·勒桦(Henry Leroy)开始进入家族产业,他在经营家族事业的同时,还帮助同处勃艮第的罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de La Romanee-Conti)度过了财政危机,使之成为国际上专家们口中的“勃艮第之花”。1942年,亨利·勒桦购得罗曼尼·康帝酒庄一半股权,此后,罗曼尼·康帝酒庄一直为迪沃·布洛谢(Duvault Blochet)家族和勒桦家族共同拥有。
后来,亨利的女儿拉露(Lalou)成为勒桦酒庄的庄主。在向来以男人为中心的勃艮第葡萄酒业里,拉露是个少数,过去她掌管的罗曼尼·康帝酒庄以及现在的勒桦酒庄在勃艮第都有着难以企及的崇高地位,至少酒价都是最高的。几十年来,她一直都是勃艮第最受争议的头号人物,即使如今她都已经70多岁了,喜欢她的和厌恶她的人一样多得惊人。拉露除了完全拒绝使用化学合成的肥料与农药,她还相信天体运行的力量会牵引葡萄的生长,依据鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner)的理论,加上她自己的认识和灵感,她想出千奇百怪的方法来“照料”葡萄园。例如把蓍草、春日菊、荨麻、橡木皮、蒲公英、缬草、牛粪及硅石等物质放入动物的器官中发酵,然后再洒到葡萄园里。
她常用母亲哺育小孩的心情来对待她的葡萄树,例如当春季剪枝之后,她说她可以听到葡萄树哭泣的声音,她就特别调制了一种具有止痛效果的药草涂抹在刚剪枝过的葡萄树上。拉露的自然动力种植法也许在旁人的眼里显得迷信,好笑甚至疯狂,葡萄的产量也异常的低,而且有许多葡萄树几乎病得快要死掉了,但是拉露投下巨资与心血照料的葡萄园确实能生产出品质相当好的葡萄酒。
也许,要了解拉露得先抛开理性与科学的思维。她似乎只活在她自己的葡萄酒世界里,她说自然动力种植法是信仰的问题,她也说她能倾听葡萄树的声音,听见葡萄的痛苦、需要与欢乐。不同于其他人,拉露独自站到葡萄树的角度去面对酿酒的世界,一个还充满未知的领域。虽然拉露不是个会通灵的女巫,但出乎勃艮第人的意料,几乎所有重量级的酒评家都给勒桦酒庄酿造的葡萄酒极高的评价。她轻易地以天文数字般的惊人高价卖出她所酿的酒。如今,勒桦酒庄在勃艮第的地位,除了罗曼尼·康帝酒庄,已经无人能及了。而这也正是拉露心中永远的痛,她曾被逐出罗曼尼·康帝酒庄,她永远也无法释怀这番奇耻大辱。拉露对全球葡萄酒作家有着呼风唤雨般的影响力。有人说,勃艮第是一瓶酒,一个男人与一个女人的故事,而这个女人就是她。她被誉为葡萄酒王国的女皇。近15年来,拉露一直站在勃艮第葡萄酒的金字塔塔尖上,在追求勃艮第最上乘的葡萄酒道路上踽踽独行。
勒桦酒庄在特级葡萄园区拥有9座葡萄园,面积接近17英亩,包括科尔登-查理曼(Corton-Charlemagne)、科尔登-雷纳德(Corton-Renardes)、李奇堡(Richebourg)、罗曼尼-圣-维旺(Romanee-Saint-Vivant)、伏旧(Clos de Vougeot)、慕西尼(Musigny)、洛奇(Clos de la Roche)、拉奇希尔-香贝丹(Latricieres-Chambertin)和香贝丹(Chambertin)。
勒桦酒庄的葡萄酒价格相当昂贵,当然这与它卓越的品质是分不开的。2002年份的香贝丹葡萄酒尤为突出,罗伯特·帕克(Robert Parker)给出了98的评分:这款酒带有浓郁的黑莓、焦油和甘草的气息。它豪迈醇厚,酒体介于适中至饱满之间,口感细腻,酒力强劲,带有穆哈咖啡、黑色水果和花香的风味,高贵典雅。它的平衡性和协调性都较强,而且余韵特别悠长。同时,1993年份的罗曼尼·圣·伟岸和1993年份的沃恩·罗曼尼·奥布鲁里也广受称赞,罗伯特·帕克给出了99的评分。
莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)村北临热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)村南临香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)村相邻村,是勃艮第夜丘(Cote de Nuits)内的一个子产区。因为相邻两大名村,莫雷-圣丹尼一直存活在两个巨大的光环之下,但它的品质却是十分优秀,不应被人们忘记。
莫雷-圣丹尼的葡萄种植历史可以追溯到公元10世纪。这里很多葡萄园的名字都会带有“Clos”,Clos在法语里有围堵的和封闭的意思。因为僧侣是最早的葡萄园开拓者,他们为了酿制最好的葡萄酒不断寻找着最佳的葡萄园,然后将最佳的葡萄园用石墙围起,即规划了葡萄园的边界,又保护了葡萄不受伤害。直到法国大革命之前,莫雷-圣丹尼村的葡萄园受到沃日修道院(Religious house of Vergy)、熙笃修道院(Abbeys of Citeaux)和大德修道院(Abbeys of Tart)的影响,随后经过大革命,大量葡萄园被拍卖。在经过法国大革命的很长一段时间里,这里的酿酒人都生活的非常艰苦,而且这里的葡萄酒经常以隔壁热夫雷村和香波村的名义出售。在19世纪勃艮第的各个村庄争相将本村最著名葡萄园的名字加到村名之上,以上自己村的酒款更易销售。在1927年,原名莫雷(Morey)村的莫雷-圣丹尼终于将圣丹尼园(Clos St Denis)的名字加在村名之上。当时其实人们对挂名也有争议,因为本村的洛奇园(Clos de la Roche)、大德园(Clos de Tart)同样优秀,但最终莫雷村选择了圣丹尼。
莫雷-圣丹尼得到法定产区(AOC)认证是在1936年。现在莫雷-圣丹尼拥有种植红葡萄酒的葡萄园106.61公顷,其中一级园38.22公顷,白葡萄种植面积4.93公顷,其中1.23公顷为一级园,特级园38.44公顷,其中圣丹尼园6.07公顷、洛奇园16.84公顷、兰布莱园(Clos des Lambrays)8.22公顷、大德园7.31公顷。
莫雷-圣丹尼以石灰岩和黏土石灰岩为主,上坡为白色巴通阶卵石石灰土(White Bathonien Oolite),坡底为富含化石的巴柔阶石灰土(Fossiliferous Bajocien Limestone),葡萄园多朝东,海拔约220米到270米。
莫雷-圣丹尼村主要生产红葡萄酒,这里以黑皮诺(Pinot Noir)为主,而白葡萄品种为霞多丽(Chardonnay)、阿里高特(Aligote)和白皮诺(Pinot Blanc)。有人很简易的说莫雷-圣丹尼位于风格强劲的热夫雷香贝丹之南,位于风格优雅、细腻的香波慕西尼之北,那么它的风格就应该趋于两者之间。这种说法简单明了,慢慢也被很多人接受,但细究起来,莫雷-圣丹尼还是有它的特质。莫雷-圣丹尼出品的红葡萄酒通常呈现明快的宝石红色,有时也会呈现出相对较深的砖红色,酒款香气显得相对成熟多表现出黑色水果的香气,当然也会有红果,如樱桃、覆盆子等,有的酒款还会表现出树莓、紫罗兰、甘草或水果白兰地的香气,陈年后的莫雷-圣丹尼容易出现野味、皮革、苔藓甚至松露的香气。风味持久,富有结构。
相对莫雷-圣丹尼的邻村,不管是酒款价格还是地块价格,这里都相对便宜很多,莫雷-圣丹尼的葡萄酒非常具有性价比。另外值得一提的是莫雷-圣丹尼拥有勃艮第唯一一块种植阿里高特的一级园蒙-吕桑园(Clos de Monts Luisants)。
洛奇园
洛奇园是这里公认的最佳特级园,最初这里只有4.57公顷,后面通过不断并拢周边的葡萄园。当然这些合并更多是发生在1936年特级园认定之前。在1971年时,国家原产地命名管理局(INAO)又将沙弗(Les Chaffots)和热纳维叶(Les Genavrieres)两个地块并入洛奇园,最终达到现在的16.84公顷。这里每年的葡萄酒产量约6万瓶。对于洛奇园来说,法律允许混入一定比例的霞多丽、白皮诺、灰皮诺,但人们通常选择100%的黑皮诺酿造。
因为洛奇园上坡与下坡处的土壤略有差异,气候也略有差异,很难准确的说出这里的典型风格。但可以肯定的是这里的葡萄酒通常表现的果味风格,风味集中,刚开始的几年可能会感受到其他勃艮第酒款中不常见的干紧感。同时酒款表现出黑色水果和红色水果,如樱桃或者覆盆子的风味,有时会带有药草、胡椒和一些香料香气。通常5-8年后进入试饮期,比较顶级的酒款可能需要10-20年才会进入最佳试饮期。
大德园
大德园至今仍是独占园。在莫雷-圣丹尼村得到国家产区命名管理局认可后的第三年,1939年1月4号,大德园被评为特级园,葡萄园占地面积7.31公顷,葡萄园朝东或东南,海拔250米,这里表层土壤厚度40-120厘米,带有一些小石头和稍大的鹅软石,再下面是大量的石灰岩。
大德园的葡萄酒通常呈宝石红色,有时会表现的更深,这里酒风强健而富有魅力,年轻时单宁感强,经过一定时间的陈年能获得更多的复杂度,同时展现出大德园真正的魅力,这里的葡萄酒应该是莫雷-圣丹尼村最为强劲风格的葡萄酒。

典型香气:覆盆子、樱桃、紫罗兰、甘草等
起源:
黑皮诺(Pinot Noir)很可能原产自法国东北部,并在欧洲广泛种植。在罗马统治时代之前,高卢人就在勃艮第(Burgundy)地区种植黑皮诺,黑皮诺在该地区表现最好,也最为世人称道。截至1995年科学家共培育出近800个黑皮诺克隆系。
品种特征和生长条件:
黑皮诺是主要红葡萄品种中被公认为最挑剔、最难照料的品种,它对成长环境的要求较高,属早熟型,产量小且不稳定,适合较寒冷气候,在石灰黏土中生长最佳,其幼叶呈黄绿色,成叶深绿色、呈鸡冠状。
黑皮诺抗病性较弱,极易感染白腐病、灰霉病、卷叶病毒和皮尔斯病毒。种植时,应选用健康苗木,采用篱架栽培。黑皮诺在成熟期易落粒,因此在多雨年份要及时采收。
通常黑皮诺颜色较浅,呈浅宝石红色,气味是不浓不淡的果香与花香。常闻到的是樱桃、莓果、梅子、黑醋栗、香料、玫瑰花或其他花香。其酿造的葡萄酒年轻时主要以樱桃、草莓、覆盆子等红色水果香为主;陈酿后,又会出现甘草和煮熟的甜菜头的风味;陈酿若干年后,带有隐约的动物和松露香,还有甘草等香辛料的香味。
黑皮诺通常用来酿造干红和起泡酒,它是香槟(Champagne)产区的法定品种之一,用来酿造起泡酒。
主要种植区域和特色:
黑皮诺源自法国,对气候非常挑剔,在它的老家法国勃艮第表现最为完美,此外在德国法尔茨(Pfalz)和巴登(Baden)产区、美国的加利福尼亚州(California)和俄勒冈州(Oregon)、新西兰的马丁堡(Martinborough)和中奥塔哥(Central Otago)地区、澳大利亚的雅拉谷(Yarra Valley)产区、阿根廷和意大利等都有不错的表现。
法国
黑皮诺在整个法国东部都有种植。金丘(Cote d’ Or)曾经是黑皮诺最大的单一种植地,除了偶尔与佳美(Gamay)搭配酿制勃艮葡萄酒之外,黑皮诺很少与其他葡萄品种混酿。在勃艮第北部,黑皮诺也是备受追捧的红葡萄品种。在约讷省(Yonne),占主导地位的葡萄品种是霞多丽(Chardonnay),该省除了种植霞多丽,也种植黑皮诺。
在香槟产区,黑皮诺被用来酿制风格多样的起泡酒,这些起泡酒就是世人所知的香槟。20世纪80年代,香槟地区扩大了黑皮诺的种植,到了20世纪末,黑皮诺更多是种植于香槟区而非勃艮第红葡萄酒产区。
黑皮诺在阿尔萨斯(Alsace)地区的地位变得越来越重要,现在该地区黑皮诺的种植面积接近10%,与勃艮第黑皮诺相比,阿尔萨斯黑皮诺口味较轻,因而多用来酿造酒体轻盈的红葡萄酒或桃红葡萄酒。
德国
德国的优质黑皮诺(德国称该品种为“Spatburgunder”)主要种植于法尔茨和巴登产区,这些种植区域气候凉爽,生产的黑皮诺带有明显的红果风味,单宁较低。
美国
对于黑皮诺的栽培来说,加州已经算是比较炎热的地区了,这里的黑皮诺带有黑色浆果和覆盆子的味道。俄勒冈州葡萄酒的名气完全得益于口感细腻、果香四溢的黑皮诺葡萄酒,该州黑皮诺的种植面积为18,780英亩,比该州葡萄园总面积的一半还要多。俄勒冈州临近太平洋,地处美国西北部,其气候通常极为凉爽和潮湿,常被比作美国版本的勃艮第红葡萄酒产区。
新西兰
到2006年为止,新西兰黑皮诺的种植总面积达到了9,535英亩,这相当于1996年的8倍。其中增长最惊人的地区是马丁堡和坎特伯雷(Canterbury),增长较快的的是中部奥塔哥,该产区的黑皮诺通常带有樱桃和烤香料的味道。新西兰已成为新世界范围内成功出产这一性情不定的葡萄品种的国家之一。



























