

法维莱酒庄(Domaine Faiveley)在勃艮第声名显赫,其名气如雷贯耳。这是因为在勃艮第这块寸土寸金的土地上,该酒庄却拥有130多公顷的葡萄园,这些葡萄园几乎全部集中在著名的金丘区(Cote d’Or)及夏隆内丘区(Cote Chalonnaise)。 其中金丘区50公顷的葡萄园有四分之三的葡萄园属特级葡萄园或一级葡萄园。在法维莱酒庄的所有葡萄酒中,超过85%都来自自有的葡萄园。这样雄厚的实力来源于法维莱家族六代人的不懈努力。该家族除了拥有多个优质的葡萄园外,还是法维莱高速列车电动门的生产商,这项生意为法维莱家族每年带来上亿欧元的收入, 同时也为法维莱酒厂的运作提供了充足的资金。
法维莱酒庄由法维莱家族创立于1852年,现在由弗朗索瓦•法维莱(Francois Faiveley)掌管。弗朗索瓦是一位英明的酒庄庄主,正是由于他孜孜不倦的努力和过人的才智,成就了法维莱今日的辉煌。
弗朗索瓦钟爱葡萄酒事业,因此,他对法维莱酒庄的投入显得有些不计成本。在葡萄园里,弗朗索瓦投入大量的资金雇佣专家对葡萄园的土质进行分析,进而施用相关的有机肥料,对土壤成分进行相关的调整。弗朗萨瓦相信,要保证葡萄的质量,就要控制葡萄的产量。于是,他采用了很多方法来进行产量的控制,例如除去多余的芽苞、保留树龄大的葡萄树等措施。在采收葡萄的时候,他坚持使用传统的人工采摘。这种方法相当耗时,但也只有这样才能确保葡萄的质量。在勃艮第,一般的酒商都需要花一个星期左右才能完成采收的程序。只有像法维莱这样奢华的酒商,才会不惜工本聘用400人的采摘队伍,在一两天内完成采收。
许多专家认为,酿酒葡萄越成熟,酿出来的葡萄酒的风味就越集中。弗朗萨瓦却认为,过熟的葡萄对酿出来的葡萄酒会有损害。他认为,葡萄在成熟的同时,需要保留一定的酸度,才能酿出味道平衡的好酒。在该酒庄,采摘后的葡萄需要再经过人工精挑细选,才能进入浸皮发酵的工序。榨汁后,所有产自一级或特级葡萄园的法维莱酒都使用全新的橡木桶来陈酿,在完成陈酿后全部不经过滤,原汁进行装瓶,这样更能展现酒本身的复杂个性。
法莱利系列除了严格控制酿酒过程以外,它还不断追求产品种类的丰富多样化。在拥有了数量众多的夜•圣•乔治区(Nuits-St-Georges)特级红酒后,为了追求丰富的产品种类,弗朗萨瓦依靠自己的人际关系与朋友进行了葡萄园的交换。他把伯恩产区(Beaune)的红葡萄酒和夏隆内产区(Cote Chalonnaise)的阿里高特(Aligote)的白葡萄酒换到了自己的麾下,从而使其拥有的产区和产品的种类更加丰富。
在弗朗萨瓦的英明领导下,法维莱酒庄正在不断壮大,现已经成长为勃艮第顶级的大酒商。他所酿制的葡萄酒品种多样,但产量不大,走中高档的价格路线。在几 乎不计成本的严格控制下,法维莱酒庄葡萄酒的质量是毋庸置疑的。罗伯特•帕克(Robert Parker)曾这样评价法维莱酒庄:“当今勃艮第的酒商中质量可以凌驾法维莱之上的,大概就只有罗曼尼•康帝酒庄(DRC)和勒桦酒庄(Domaine Leroy)了吧!”
慕西尼园(图片来源:www.prieur.com)
慕西尼园(Musigny)坐落于香波-慕西尼村南端,是村内仅有的两座特级园(Grand Cru)之一,同时也是夜丘产区唯一一个既出产红葡萄酒,也出产白葡萄酒的特级园。
传说得名于14世纪曾辉煌一时的慕西尼家族(Musigny Family),该家族当时在勃艮第公国(Duchy of Bourgogne)的宫廷中担任要职,并拥有慕西尼的部分葡萄园。直至1929年4月16日,慕西尼园才正式划分出清晰的边界。不过在此之前,慕西尼园都一直被认为是出产优质葡萄酒的圣地。
慕西尼园是香波-慕西尼村的“冠名”葡萄园,在当地占据着举足轻重的地位。19世纪,勃艮第各大产酒村曾掀起一阵改名风潮,即将村内著名葡萄园的名字附加在原本的村庄名上,以便扩大知名度。1882年,香波村(Chambolle)也顺应这股潮流,选择了本村闻名遐迩的特级园慕西尼来冠名,从此成为香波-慕西尼村。1936年,慕西尼被正式确立为特级园,同年,香波-慕西尼村也成为勃艮第村庄级法定产区。
慕西尼园占地10.38公顷,位于爱侣园(Les Amoureuses)和伊瑟索园(Echezeaux)之间,拥有优越的地理位置和风土条件。该园坐落在较为陡峭的石灰岩阶地上,坡度达到8-14%,海拔高度在260-300米之间,排水性良好。这里土层不算深厚,表层土壤富含红色黏土。与邻近的特级园相比,慕西尼园土壤中的黏土含量较多,石灰岩含量较低。
该园共由3个克里玛(Climat)组成,分别是慕西尼(Les Musigny)、小慕西尼(Les Petits Musigny)和康多尔沃(La Combe d'Orveau),三者的土壤类型和坡度稍有区别。
慕西尼园是夜丘产区内唯一一个既出产红葡萄酒,也出产白葡萄酒的特级园,而且二者皆是勃艮第品质上乘的葡萄酒。不过,园内主要种植的是红葡萄品种黑皮诺(Pinot Noir),仅有的0.66公顷白葡萄品种霞多丽(Chardonnay)则独属于武戈伯爵酒庄(Domaine Comte Georges de Vogue)。该酒庄拥有整个小慕西尼的地块,是慕西尼园的最大地主。此外,木尼艾酒庄(Domaine Jacques-Frederic Mugnier)、勒桦酒庄(Domaine Leroy)和雅克普利尔酒庄(Domaine Jacques Prieur)等勃艮第名庄都在该园拥有地块。
慕西尼园白葡萄酒产量稀少,风格独特,蕴含着紫罗兰和杏仁的香气,个性活泼而张扬。
慕西尼园红葡萄酒声名卓著,可与香贝丹(Chambertin)的优质葡萄酒媲美,其价格也在勃艮第名酒当中名列前茅。典型的慕西尼园红葡萄酒色泽深邃,介于深红色和紫红色之间,带有黑醋栗、覆盆子、野玫瑰、紫罗兰和晨露的香气,陈年后则发展出皮革、动物皮毛和腐殖质的味道,其口感多汁,风味复杂,单宁充沛,结构平衡,余韵绵长。

典型香气:覆盆子、樱桃、紫罗兰、甘草等
起源:
黑皮诺(Pinot Noir)很可能原产自法国东北部,并在欧洲广泛种植。在罗马统治时代之前,高卢人就在勃艮第(Burgundy)地区种植黑皮诺,黑皮诺在该地区表现最好,也最为世人称道。截至1995年科学家共培育出近800个黑皮诺克隆系。
品种特征和生长条件:
黑皮诺是主要红葡萄品种中被公认为最挑剔、最难照料的品种,它对成长环境的要求较高,属早熟型,产量小且不稳定,适合较寒冷气候,在石灰黏土中生长最佳,其幼叶呈黄绿色,成叶深绿色、呈鸡冠状。
黑皮诺抗病性较弱,极易感染白腐病、灰霉病、卷叶病毒和皮尔斯病毒。种植时,应选用健康苗木,采用篱架栽培。黑皮诺在成熟期易落粒,因此在多雨年份要及时采收。
通常黑皮诺颜色较浅,呈浅宝石红色,气味是不浓不淡的果香与花香。常闻到的是樱桃、莓果、梅子、黑醋栗、香料、玫瑰花或其他花香。其酿造的葡萄酒年轻时主要以樱桃、草莓、覆盆子等红色水果香为主;陈酿后,又会出现甘草和煮熟的甜菜头的风味;陈酿若干年后,带有隐约的动物和松露香,还有甘草等香辛料的香味。
黑皮诺通常用来酿造干红和起泡酒,它是香槟(Champagne)产区的法定品种之一,用来酿造起泡酒。
主要种植区域和特色:
黑皮诺源自法国,对气候非常挑剔,在它的老家法国勃艮第表现最为完美,此外在德国法尔茨(Pfalz)和巴登(Baden)产区、美国的加利福尼亚州(California)和俄勒冈州(Oregon)、新西兰的马丁堡(Martinborough)和中奥塔哥(Central Otago)地区、澳大利亚的雅拉谷(Yarra Valley)产区、阿根廷和意大利等都有不错的表现。
法国
黑皮诺在整个法国东部都有种植。金丘(Cote d’ Or)曾经是黑皮诺最大的单一种植地,除了偶尔与佳美(Gamay)搭配酿制勃艮葡萄酒之外,黑皮诺很少与其他葡萄品种混酿。在勃艮第北部,黑皮诺也是备受追捧的红葡萄品种。在约讷省(Yonne),占主导地位的葡萄品种是霞多丽(Chardonnay),该省除了种植霞多丽,也种植黑皮诺。
在香槟产区,黑皮诺被用来酿制风格多样的起泡酒,这些起泡酒就是世人所知的香槟。20世纪80年代,香槟地区扩大了黑皮诺的种植,到了20世纪末,黑皮诺更多是种植于香槟区而非勃艮第红葡萄酒产区。
黑皮诺在阿尔萨斯(Alsace)地区的地位变得越来越重要,现在该地区黑皮诺的种植面积接近10%,与勃艮第黑皮诺相比,阿尔萨斯黑皮诺口味较轻,因而多用来酿造酒体轻盈的红葡萄酒或桃红葡萄酒。
德国
德国的优质黑皮诺(德国称该品种为“Spatburgunder”)主要种植于法尔茨和巴登产区,这些种植区域气候凉爽,生产的黑皮诺带有明显的红果风味,单宁较低。
美国
对于黑皮诺的栽培来说,加州已经算是比较炎热的地区了,这里的黑皮诺带有黑色浆果和覆盆子的味道。俄勒冈州葡萄酒的名气完全得益于口感细腻、果香四溢的黑皮诺葡萄酒,该州黑皮诺的种植面积为18,780英亩,比该州葡萄园总面积的一半还要多。俄勒冈州临近太平洋,地处美国西北部,其气候通常极为凉爽和潮湿,常被比作美国版本的勃艮第红葡萄酒产区。
新西兰
到2006年为止,新西兰黑皮诺的种植总面积达到了9,535英亩,这相当于1996年的8倍。其中增长最惊人的地区是马丁堡和坎特伯雷(Canterbury),增长较快的的是中部奥塔哥,该产区的黑皮诺通常带有樱桃和烤香料的味道。新西兰已成为新世界范围内成功出产这一性情不定的葡萄品种的国家之一。


































