双11到了，在各种优惠促销信息轰炸之下，总是容易让人迷失方向，还有那些先涨价再降价的套路，好像一直都在。真正的实惠，还有真正能够带来营养和价值的内容，寥寥无几。
不管怎么样，大浪淘沙，总会有那么一些“特立独行”沉淀下来，意大利的托斯卡纳（Tuscany）便是如此。
在意大利，基安帝（Chianti）是一种古老的葡萄酒，其起源可以追溯到18世纪。迪雅曼酒庄（Castello di Ama）找到了1773年的记录，显示其庄园向英国出口葡萄酒，并用本土红葡萄品种酿造出具有陈年能力的葡萄酒——这在20世纪的基安帝产区反而变得罕见。尽管种植本土品种的历史很长，但基安帝地区迅速崛起的声誉却与波尔多品种紧密相连，与一些打破规则的“超托”葡萄酒息息相关。
图片来源：chianticlassico.com
20世纪90年代之前，基安帝产区除了少数特例之外，大部分酿造商都更注重产量而不是质量。当时的葡萄园都是混合栽种的，通常是3/4的桑娇维塞（Sangiovese）葡萄和1/4的白葡萄品种，即玛尔维萨（Malvasia）或特雷比奥罗（Trebbiano）。
迪雅曼酒庄的CEO洛伦扎·塞巴斯蒂（Lorenza Sebasti）称：“白葡萄是这里文化的一部分，用白葡萄和红葡萄混合酿造的葡萄酒是这里一日三餐都会饮用的日常葡萄酒，需要尽可能地清淡。”因此，在最初的基安帝产区的法定标签下，除了桑娇维塞之外，还必须包括白葡萄品种。
由于更注重产量，当时种植的桑娇维塞克隆种普遍品质较低，很难达到理想的成熟度，导致单宁粗糙而强烈，因此通常是通过混合白葡萄品种来使其变得柔和。从品质的角度来看，要酿造出优质的100%桑娇维塞葡萄酒几乎不可能。
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直到20世纪70年代，托斯卡纳一个创造性和实验性的酿酒时期开始。皮耶罗·安东尼侯爵（Marquis Piero Antinori）和酿酒师贾科莫·塔吉斯（Giacomo Tachis）重新种植了高品质的桑娇维塞葡萄藤，这种新克隆品种对葡萄酒品质的提升有很大作用，但国际品种的加入也是迅速提高该地区葡萄酒质量的重要组成部分，同时，国际品种还提升了葡萄酒的陈年能力。众所周知，陈年能力是杰出葡萄酒的一个重要属性。
除了在保格利产区（Bolgheri）酿造出第一款“超级托斯卡纳”（Super Tuscan）葡萄酒——西施佳雅（Sassicaia）之外，酿酒师贾科莫·塔吉斯还与安东尼侯爵于1971年在他们位于经典基安帝（Chianti Classico）产区的优质葡萄园酿造了第一个年份的天娜红葡萄酒（Tignanello, Tuscany, Italy）。这个年份的天娜只使用了红葡萄品种（桑娇维塞和其他本土品种），并且在橡木桶中熟陈——这是基安帝地区第一个经橡木桶陈酿的葡萄酒。结果喜忧参半，他们开始重新设计和调整比例，经过多次讨论，同时也在西施佳雅的成功的鼓舞下，他们选择赤霞珠（Cabernet Sauvignon）作为解决方案。
直到1975年，他们才酿造出第二个年份的天娜红葡萄酒，这一次混合了80%的桑娇维塞和20%的赤霞珠。从那以后，这种混合比例一直保持不变。赤霞珠的加入、以及在橡木桶中熟陈，意味着它打破了基安帝产区的法定规则，因此不得不被标注为普通餐酒（Vino da Tavola，简称VdT）。但正是这款酒的成功，刺激了新一代的酿酒师解放创造力、重视品质，从而重塑了整个托斯卡纳葡萄酒的声誉。
天娜红葡萄酒（图片来源：antinori.it）
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紧接着，越来越多以品质为导向的经典基安帝葡萄酒酿造商开始尝试使用不同的品种。洛伦扎·塞巴斯蒂将此时的迪雅曼酒庄描述为一个“实验作坊”，说道：“当我们开始引进来自法国的葡萄品种时，我们做了很多实验，黑皮诺（Pinot Noir）、霞多丽（Chardonnay）、品丽珠（Cabernet Franc）、赤霞珠、梅洛（Merlot）、长相思（Sauvignon Blanc）……结果证明，我们最大的成功是梅洛。”
迪雅曼酒庄的卡苏恰园经典基安帝特级精选红葡萄酒（Castello di Ama Vigneto La Casuccia Chianti Classico Gran Selezione DOCG, Tuscany, Italy）的重要组成部分就是梅洛，并且酒庄还使用100%梅洛创造了著名的拉帕丽塔红葡萄酒（Castello di Ama L'Apparita, Tuscany, Italy），这款梅洛今天已经可以与世界上一些金字塔顶端的梅洛葡萄酒一较高下。塞巴斯蒂曾解释托斯卡纳梅洛与加州（California）或波美侯（Pomerol）梅洛的不同：“不知何故，托斯卡纳的梅洛有深度，但不厚重，同时层次也非常清晰。”
图片来源：castellodiama.com
尽管后来经典基安帝产区协会赶上了这些先锋酿造商的潮流，开始在法规中允许使用最多20%的国际葡萄品种，但用100%桑娇维塞酿造的葡萄酒仍然不被允许。随着品质更高、产量更低的桑娇维塞克隆种开始出现，其他经典基安帝产区的酿造商，如富迪酒庄（Fontodi）、蒙特维廷酒庄（Montevertine）、费尔西纳酒庄（Felsina Berardenga）和圣朱斯托酒庄（San Giusto a Rentennano）等，再次打破了规则，开始生产100%的桑娇维塞葡萄酒，这些葡萄酒又再次被迫降级为托斯卡纳地区餐酒（Toscana IGT）级别，在当时“超托”的潮流下，它们也被归到了这一概念中。直到1996年，产区协会才允许使用100%桑娇维塞来酿造经典基安帝。
蒙特维廷酒庄“美人头”红葡萄酒（图片来源：montevertine.it）
“超级托斯卡纳”已经建立了自己的声誉。当初特立独行的酿造商们都觉得基安帝的声誉与这些杰出葡萄酒的品质不相称，因此他们在酒标上仍旧标注“托斯卡纳IGT”，而不是经典基安帝。
“超级托斯卡纳”可以说是为意大利葡萄酒扭转了局势，赢得了国际赞誉，并证明了意大利葡萄酒可以在世界舞台上竞争。如今，酒评家和消费者正在跨越这些标志性的酒款名字，探索意大利非凡的葡萄酒文化遗产，以风土为导向的巴罗洛（Barolo）、巴巴莱斯科（Barbaresco）、蒙塔希诺（Montalcino）、埃特纳（Etna）等产区的葡萄酒也开始受到关注。但基安帝、乃至整个托斯卡纳的叛逆风潮仍在继续，新一批的葡萄酒酿造商——比如缤缤格拉兹酒庄（Bibi Graetz）——出产的葡萄酒就依旧大胆地标注为托斯卡纳IGT。
图片来源：fontodi.com
2021年，意大利托斯卡纳的经典基安帝产区协会发布公告，禁止在“特级精选”（Gran Selezione）这一等级的经典基安帝葡萄酒中使用国际品种。
这一决定引起了该产区一些头部酿造商的强烈抗议，许多人声称，赤霞珠和梅洛不仅有助于提高该产区葡萄酒的质量和品质的稳定性，而且已经成为该产区获得如今国际地位的重要组成部分。一些酿造商声称，产区协会以“本土化”的名义限制了酿造者的创造力，相反，他们更应该专注于对品质的维护。
关于经典基安帝产区的禁令，尽管引发了诸多争议，这在当地也并不陌生，但我们相信，无论如何，这些曾经或者未来依旧能帮助基安帝建立声誉的特立独行者们，都不会让规则成为他们追求品质道路上的阻碍。
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