本月初，新西兰当地葡萄酒商在尼尔森（Nelson）联合举办了葡萄酒风味研讨会（Aromatics Symposium）。此次研讨会邀请了葡萄酒大师詹爱玛（Emma Jenkins MW），她在以灰皮诺（Pinot Gris）为主题的大师班中说道：“灰皮诺在新西兰的发展是意义非凡的一次跳跃。”

同时，詹爱玛也提到，尽管灰皮诺是新西兰种植增速最快的酿酒葡萄品种之一，但它在新西兰的发展地位仍得不到重视，当地出口市场对灰皮诺葡萄酒反应平平，不甚看重。

灰皮诺大师班上品鉴的灰皮诺葡萄酒（图片来源：the drinks business）

当前，灰皮诺葡萄酒占新西兰葡萄酒总产量的6%，但仅有2%的灰皮诺葡萄酒用于出口，余下的多数只在新西兰国内市场交易。灰皮诺主要种植在新西兰马尔堡（Marlborough）产区，当地的灰皮诺种植面积可达1,013公顷，霍克湾（Hawke’s Bay）、吉斯本（Gisborne）和中部奥塔哥（Central Otago）等产区的种植紧跟其后，分别为432、343和211公顷。

詹爱玛解释说：“目前，新西兰共拥有灰皮诺2,400公顷，而2000年仅有130公顷，相较之下有了极为重要的增长。灰皮诺的总种植面积已逐渐接近霞多丽（Chardonnay），而其种植仍将不断增长。”

不过，除了种植和国内市场上的不俗表现之外，灰皮诺尚未能得到当地大多数人的青睐。对此，詹爱玛表示：“当听到有人说灰皮诺葡萄酒没什么出奇、相比之下更喜欢长相思（Sauvignon Blanc）时，我是惊讶的。我认为那些会给出这种评价的人，大概是有些无知的。因为这说明他们没有喝到过或酿造出优质的灰皮诺葡萄酒，因而无从比较。事实上，灰皮诺也能酿制出惊人的葡萄酒。”

大致说来，新西兰的灰皮诺葡萄酒风格与阿尔萨斯（Alsace）的灰皮诺葡萄酒风格更为相似，而意大利的灰皮诺所酿出的葡萄酒则相对较干。通常，比较温暖的新西兰北岛（North Island）地区所酿制的灰皮诺葡萄酒呈饱满成熟的风格，而凉爽的南岛（South Island）地区则常酿造风格更为轻盈、富有结构感的灰皮诺葡萄酒。

“我认为灰皮诺非常适合种植在新西兰，”詹爱玛补充道，“该品种喜好凉爽的气候环境，在此环境下种植出来的灰皮诺具有很好的酸度。也因为如此，新西兰有着得天独厚的条件，可以在灰皮诺的种植和酿造上进行更多的尝试，以酿出馥郁、兼具质感和结构的灰皮诺葡萄酒。”

“我们有能力酿造出更为轻盈、更加清新的灰皮诺葡萄酒。纵观新西兰，从意大利风格的灰皮诺葡萄酒到阿尔萨斯饱满型的灰皮诺葡萄酒，风格和品质略显参差不齐。灰皮诺作为黑皮诺家族（Pinot Noir Family）的成员之一，天性比较娇弱，也需要种植者和酿造者付出更多的精力去呵护它，在葡萄园的选址、克隆品种的选择、浸皮或酒泥接触等方面都需要多加考虑、认真选择。”

实际上，新西兰的酿酒师们也在不断尝试多种芳香型白葡萄品种的酿酒，包括阿尔巴利诺（Albarino）、绿维特利纳（Gruner Veltliner）、华帝露（Verdelho）和阿内斯（Arneis）等，而灰皮诺则是其中种植成果最喜人的。目前，灰皮诺位列新西兰白葡萄品种总种植面积的第三位，仅次于长相思和霞多丽。

来自灰石园酒庄（Greystone Wines）的酿酒师多姆·麦斯威尔（Dom Maxwell）也参与了本次大师班。他表示，葡萄藤龄增长、葡萄园选址和葡萄酒瓶陈时间都是灰皮诺未来发展中十分重要的因素。

“我认为现阶段是新西兰葡萄酒和灰皮诺葡萄酒发展的重要时机。新西兰开始酿造灰皮诺葡萄酒的时间并不长，而在这几年里，它的发展的确相当迅速，在大棚管理、种植规模、克隆品种和橡木桶等方面更是有惊喜的进展。”

多姆还说道：“现在我们已开始研究葡萄园选址的影响和葡萄酒的陈年问题了。新藤的灰皮诺葡萄酒以果香为主导，但随着葡萄藤年龄的增加，所酿出的灰皮诺葡萄酒表现将令人惊喜。天然有机的葡萄酒也是我们关注的另一个要点。这一切尚处前期探索，但我们可以期待未来有更多惊喜的发展。”（编译/Vivian）