德国葡萄酒中最为世人所赞叹的是它的优质白葡萄酒，然而德国葡萄酒专家斯图亚特•皮高特（Stuart Pigott）指出，这种情况正在发生改变。

“德国太寒冷了，不适合红葡萄品种生长，包括黑皮诺(Pinot Noir)！德国的红葡萄酒都是酒体清瘦、单薄，而且酸度过高的！”——在葡萄酒世界里，对德国红葡萄酒的这个偏见如今依然非常普遍。      

在20世纪80年代早期，德国红葡萄品种的种植比例只有12%，而且种出来的葡萄大多数用来酿制桃红葡萄酒。德国当时的红葡萄酒，大部分都是酒体纤瘦，口感寡淡，酸度偏高的（甚至更糟糕，又酸又甜）。这些红葡萄酒大都是用黑皮诺酿成，酒标上标识的是德语黑皮诺（Spatburgunder）。      

后来，柏林墙被拆除了，随之德国境内也发生了很多其他的变化。首先，红葡萄的种植面积提高了两倍，其比例达到了德国葡萄总体种植面积的36%；其中黑皮诺葡萄的种植面积达到了11,756公顷，这甚至比法国勃艮第黑皮诺的种植面积还要大，从而使得德国成为继法国和美国之后世界第三大黑皮诺生产国。      

接着，德国的酿酒师们迅速地掌握并且改良了勃艮第的黑皮诺葡萄酒酿制技术。到20世纪90年代的时候，一批先锋酿酒师，如保罗•福斯特(Paul Furst)、维尔纳•克尼普塞（Werner Knipser），酿造出了令葡萄酒专家们大为惊喜的上佳黑皮诺红葡萄酒。      

于此同时，全球变暖也从根本上改变了德国葡萄酒业的状况。在上一个世纪，德国的温度平均上升了1°C，但并不是说德国一年到头的气温都上升了这么多，比如它8月份的平均温度其实上升了2°C。8月份是葡萄中的单宁形成的最关键阶段，而温度升高可以加快单宁的形成。      

上面这个例子说明，全球变暖对某些葡萄品种可以造成至关重要的影响。如今在德国，位于向南面山坡的葡萄园里的黑皮诺葡萄终于可以正常地成熟了，甚至包括比较靠北的摩泽尔(Mosel)产区和阿尔产区(Ahr)(北纬50° 30’)里的黑皮诺葡萄。      

在德国，新一代酿酒师和葡萄酒消费者都对本国出产的黑皮诺红葡萄酒引以为傲。这些黑皮诺红葡萄酒大多价优物美，而其中一些极为出色的酒款即使价格比较昂贵，也是供不应求，轻而易举地一售而罄。

然而，尽管德国的红葡萄酒界已经发生了翻天覆地的变化，世界上的其他国家并没有察觉到它的新面貌。这不仅仅是因为世人对它的一贯偏见，更是因为很少有葡萄酒专家和消费者能有机会品尝到德国的红葡萄酒，比如伯哈德-胡贝酒庄（Bernhard Huber）和圣保罗酒庄(Sankt Paul)的红葡萄酒，这些酒庄的红葡萄酒几乎可以与顶级勃艮第葡萄酒以及来自美国俄勒冈州和新西兰的红葡萄酒比肩而立。      

美国侍酒师们对德国黑皮诺红葡萄酒的一贯评价是它们带有太过浓郁的橡木味。纽约钱伯斯街葡萄酒业公司（Chambers Street Wines）的约翰•杜亚士(John Truax)认为，某些德国酒庄的顶级红葡萄酒经常都存在橡木味过重的问题，但它的普通红葡萄酒则不会如此。      

其实，橡木味过重并不是只有德国黑皮诺葡萄酒才有的问题，约翰•杜亚士补充道,“比如在勃艮第金丘，那里有很多酿酒商每年都会购买和使用大量的新橡木桶，所以他们酿出来的黑皮诺葡萄酒也有可能跟德国的一样。”      

对于德国黑皮诺红葡萄酒的另一个广为传播的偏见是，它们的风味过于简单，这是因为德国种植的黑皮诺克隆品种比勃艮第和其他地方的要低级一些。当然，20世纪60年代的时候，德国某些地方也种植了一些产量高、风味淡的黑皮诺克隆品种。其实，勃艮第也同样存在这样的情况。现在，第戎（Dijon）黑皮诺克隆品种已经在德国得到了广泛的种植，尤其是黑皮诺777号，尽管它很容易腐烂（这可能是因为德国的秋天相对比较潮湿）。      

由莱茵高（Rheingau）盖森海姆研究院（Geisenheim ）培育出来的20-13号黑皮诺克隆品种由于果串比较松散，果实不容易腐烂，因而受到了一些德国酿酒商的青睐。不过它的产量要比777号低一些。      

当然，土壤的问题也需要考虑。在很多葡萄酒专家和消费者的印象里，德国总是跟板岩联系在一起。其实，这并不是德国的真正情况，除了在摩泽尔、中部莱茵（Mittelrhein）、那赫（Nahe）部分地区和莱茵高之外。比如，胡伯的城堡山葡萄园和贝克的圣保罗葡萄园的土质都是石灰岩——这也是勃艮第的基岩。另一方面，福斯特的顶级葡萄园的土壤是红砂岩。英国葡萄酒大师杰西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）已经多次称赞福斯特的黑皮诺葡萄酒具有“勃艮第”黑皮诺葡萄酒的风格。由此可见，认为优质黑皮诺红葡萄酒只能产自风土条件跟勃艮第极为相近的地区的想法是完全错误的。      

有时，葡萄酒专家们会把德国的黑皮诺葡萄酒误认为是勃艮第的。其实，由于两个地区的风土环境存在差异，它们出产的葡萄酒也会有着很大的不同，尤其是它们的香气。比如，莱茵高阿斯曼豪森（Assmannshausen）地区的黑皮诺红葡萄酒就有着非常独特的紫罗兰香气，因为那里的葡萄是种植在板岩之上。      

阿斯曼豪森地区之所以特别还有着另外一个原因。那里的斯塔特酒庄（Staatsweingut）于20世纪40年代和50年代最优秀的年份所出产的黑皮诺葡萄酒至今还非常出色，它们酒体丰满，充满了活力，跟同时期的很多顶级勃艮第葡萄酒一样令人赞叹。从这可以说明德国其实也有着自己的红葡萄酒酿制传统，只是这个传统于60年代至80年代之间脱节了。      

德国的红葡萄酒至今还是不怎么著名，即使是在世界大都市（如纽约、伦敦、旧金山和伦敦）的市场上都很少见到它们的身影。然而，这种情况不是绝对的。在很多盲品会中，那种认为只有金丘的黑皮诺葡萄酒才是最优秀的、最得天独厚的观念已经不断地被推翻。比如，在1980年2月的一个盲品会上，美国俄勒冈州的艾瑞酒庄（Eyrie Vineyards）的一款黑皮诺葡萄酒居然击败了众多的勃艮第顶级红葡萄酒而名列第二。或许，总有一天，这样的机遇也会发生在德国葡萄酒的身上？

(来源：Wine-Searcher，作者：Stuart Pigott ，原文链接：http://www.wine-searcher.com/m/2013/03/german-pinot-noir-from-insipid-to-inspiring）