酿酒师，外行人听起来好像很高大上的行业，其实是个苦行当。在全世界，其实有很多的父母并不愿意自己的子女去从事这个职业；另一方面就算酿酒师愿意，他们的子女也不见得愿意走他们父辈的路。

 

因此，我常常觉得，那些传奇的酿酒师犹如顶级艺术家，两者都有同样的艰辛。许多的艺术家一生穷困潦倒，去世之后作品才被世人认可，徒留其名。大多数酿酒师也是默默无闻，更残酷的事实是，投身酿酒这个行业，如果你在世的时候没能出名，那么去世之后，作品也会很快被世人所遗忘，除非酿酒师能在有生之年就已扬名立万，死后其作品才可能被大家不断追高。

 

今天给大家介绍的这位酿酒大师，勃艮第的亨利•贾伊尔（Henri Jayer）就属于这样的幸运儿。

 

图片来源：www.bourgogne-wines.com

 

1922年，亨利•贾伊尔出生于勃艮第的沃恩•罗曼尼村一个普通酒农家庭，是家里的幼子，青少年时期刚好遇到第二次世界大战，大他7岁和5岁的两个哥哥都去前线抗击德军去了，他只能退学在家帮父母打理葡萄园。幸运的是，从1940年代初，亨利•贾伊尔在第戎大学酿酒学院师从雷恩•恩格尔，学习酿酒知识。有了系统的理论，加上常年累月跟随父亲在葡萄园和酒窖里工作，初步为他的的酿酒技术打下了坚实的基础。

 

1942年，亨利与来自酒农世家的马塞尔•胡杰（Marcelle Rouget）结婚，妻子是个完美主义者，追求极致，对葡萄园的工作一丝不苟，对亨利也有很大的帮助。

 

二战结束之后，哥哥卢申（Lucien）和乔治（Georges）退伍回到勃艮第以后也参与部分葡萄园的工作，但是并没有像亨利这样专注。因此哥哥的葡萄园往往也是由亨利帮忙打理并负责酿造。早期，像其他的酒农一样，亨利•贾伊尔也把大部分的葡萄卖给酒商，自己只留一部分作为珍藏留念，因为在那个年代，一般的酒农，是没有经济实力去经营和推广自己的品牌的。

 

勤劳的亨利•贾伊尔夫妇还租赁了卡木泽家族（Noirot Camuzet，现称Meo-Camuzet）在沃恩罗曼尼村的多块葡萄园，包括李奇堡（Richebourg）特级园等，慢慢在行业内积累了名气。诺洛（Noirot-Camuzet）女士1959年过世，家族的葡萄酒生意由杨•米奥（Jean Meo）继承。

 

不甘心当佃农的亨利，想要拥有更多属于自己的田地，1951年起，他逐步买下了沃恩罗曼尼村的巴朗图园（Cros Parantoux,官方正式名称Cros Parentoux），并开始了复耕。这块园地在19世纪中后期的根瘤蚜虫害以后被废弃，当时已长满了灌木丛，地下是坚硬的石灰岩，据说他用了400多次炸药来疏松土质，并用了2年多的时间，才对这块葡萄园完成改良。该园总共1.01公顷，亨利拥有0.715公顷，剩下的为卡木泽家族所有，也是由亨利代为管理。该园紧挨着特级园李奇堡的西边坡上，是本村海拔最高的葡萄园之一。刚开始，由于巴朗图园的葡萄还很年轻，出产的葡萄都被用来和沃恩罗曼尼村其他的葡萄园的葡萄混酿，随着葡萄树逐渐成熟，此园的出产品质越来越高，1978年，亨利•贾伊尔决定酿造100%采用巴朗图园的葡萄单独酿酒，Henri Jayer Cros Parantoux横空出世！著名的酒评家艾伦•米朵（Allen Meadows）在他的著作《The Pearl of the Cote》评论道：他在原有古老风土的土地之上，展现了一种全新的风土，将Cros Parantoux这片园地化腐朽为神奇，从天然到升华，从而也奠定了亨利•贾伊尔在业界的名声！

 

几年前在勃艮第游庄的时候，我请教了一些当地的酒农，哪些一级葡萄园应该被晋升到特级葡萄园？虽然答案有所不同，但是总的来说，巴朗图（Cros Parantoux）往往与热夫雷香贝丹村的圣雅克园（Clos Saint-Jacques）以及香波慕西尼村的爱侣园 （Les Amoureuses）一起入选，甚至名列榜首。

 

亨利•贾伊尔有两个女儿，可惜姐妹两人都对父亲的酿酒事业没有兴趣，眼看后继无人，这可如何是好？庆幸的是亨利•贾伊尔的太太马塞尔•胡杰也是来自酒农世家。1976年，他太太的侄子伊曼纽尔•胡杰（Emmanuel Rouget）进入酒庄帮忙，耳濡目染让其受益匪浅，亨利的葡萄园也逐渐由他负责管理。1987年，65岁的亨利适龄退休，亨利自己保留了酿造部分巴朗图葡萄园酒款，并将剩下部分租给他的侄子，直到2001年。因此Henri Jayer的Cros Parantoux从第一个年份1978年到最后一个年份2001，一共出产了24个年份。2002年，他将全部的巴朗图园都租借给侄子伊曼纽尔。

 

与卡木泽家族的租赁合同在1987年也到期，后者选择收回葡萄园，包括亨利一直酿造的夜-圣乔治村（Nuits-Saint-Georges） 的一级园“石墙”（ Les Meurgers） 以及沃恩罗曼尼村的一级园焦灼（Les Brulee）以及更为著名的特级园李奇堡。不过亨利还担当卡木泽家族的栽培和酿酒顾问，对Domaine Meo-Camuzet的出品同样具有深远影响。

 

以上两位可以说受到亨利·贾伊尔最多的真传，当然，向他讨教过酿酒心得的人不计其数。

 

1995年，英国葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）在为BBC拍摄的葡萄酒纪录片中采访了当时已经73岁的亨利·贾伊尔。

　

在参观亨利·贾伊尔酒窖的时候，杰西斯问：”您的酒当时价格如此高昂，是否有老客户为此而抱怨？”

　

老先生淡然一笑：“不，不，我的客户从来不问价格，他们只关心买不买得到……”

　

杰西斯接着又问：“您酿酒的秘诀是什么？”

　

老先生回答：“我没有什么秘诀，只是顺其自然罢了。大自然已经能做得那么好，我没勇气去挑战它。” 

　

“那为什么别人做不到？” 杰西斯追问。 

　

“我想我们处在干预自然的时代，所有人酿酒的时候都想加点什么进去。这其实没有必要。” 

 

真是酒如其人，亨利·贾伊尔能成为一代宗师，离不开他辛勤耕作着的那片风土。难能可贵的是，他并不像很多人想象中那样是一个只言自然、仙风道骨的世外高人，而是一个亲切、朴实并尊重自然的酒农。他公开承认他自己用马犁地只是因为二战后，许多马匹从部队转为民用。并不完全是像媒体大量宣传的为了追求自然而为之。

 

2006年9月20日，亨利•贾伊尔于勃艮第首府第戎离世，享年84岁。业界痛失大师，一片惋惜之声。

著名的酒评家艾伦•米朵（Allen Meadows）说：“亨利·贾伊尔是勃艮第产区有史以来最负盛名的酿酒师。毫无疑问，他对葡萄酒的影响和贡献是难以计量的。他的去世是勃艮第的巨大损失。”

 

罗曼尼康帝的联席庄主奥伯特·德·维兰（Aubert de Villaine）也给予了极高的评价：“亨利·贾伊尔杰出的工作和他采用的方式达到了如此的高度，是风土理念的伟大传承。他酿造的葡萄酒向整个勃艮第证明，我们的工作都是建立在理解风土和克里玛（Climat）这个整体概念的基础之上的。” 

 

大师已远去，经典永流传！（文/罗锦凯）