戴夫·麦金太尔（Dave McIntyre）是美国华盛顿最大、最老的报纸《华盛顿邮报》（Washington Post）的专栏作家，他在以下内容中记述了自己从厌烦霞多丽到因夏布利而喜欢该品种的转变过程。
上世纪80年代末的某一天，我在纳帕（Napa）突然对葡萄酒燃起了兴趣之火。后来，我花了40美元参加了一场加州葡萄酒品鉴会。当时的我认为这是探索并学习葡萄酒的大好机会，但没想到，这场品鉴会也同时塑造了我对葡萄酒的喜恶。进入会场后，我一边满屋子找酒，摇杯，闻香并品尝着，一边听其他品鉴者在谈论的内容，有时也不停向酿酒师提问，希望自己不但能学到如何品鉴葡萄酒，还能学会如何侃葡萄酒。
记得那次品鉴会的霞多丽（Chardonnay）给我留下了深刻的印象。一款接着一款，我感觉到的都是涂了奶油的爆米花，而这种食物一直是我所不感冒的。那些霞多丽葡萄酒酒体较重，口感浓郁，并不新鲜。我还问过每个酿酒师贵酒庄的霞多丽到底适合为什么美食配餐，但他们的回答几乎都是一样的：鸡肉拌奶油沙司。从此我便得出一个结论：（用官方的腔调来说）霞多丽实在令人乏味。
那个年代正是ABC（Anything but Chardonnay）的时代，即专业人士对葡萄酒的要求是“什么都可以，就是不要霞多丽”。与霞多丽同葡萄不同命的是，清新爽脆的长相思（Sauvignon Blanc）葡萄酒比较火热。在我看来，霞多丽是酿酒师的葡萄酒，因为这个品种在世界的任何一个角落都可以生长得很好，因此，霞多丽体现的常常是所经过的木桶或酿酒师为其施加的工艺，而那时的问题是，产量较高的霞多丽几乎都是这么做的。
不过在我遇到夏布利（Chablis）之后，我对霞多丽的态度开始慢慢转变起来。夏布利位于法国勃艮第（Burgundy）最北部，这里的启莫里阶（Kimmeridgian）土壤（一种混合小石子的石灰岩和泥灰岩）赋予了葡萄酒十足的矿物味道。夏布利栽培葡萄树的历史可追溯至罗马时代，也是全世界最早定义“独立葡萄园”（Climats）的地区之一，这里每一个独立葡萄园均是由特定的太阳朝向，斜坡坡度等方面决定的。该产区的特级葡萄园和一级葡萄园众多，人们可以从不同葡萄园所产的葡萄酒中感受微妙的差异。总之，夏布利是葡萄酒爱好者的天堂。
与勃艮第南部出品的白葡萄酒相比，我更加喜欢夏布利有三个原因。
（1）与默尔索（Meursault）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）相比，夏布利葡萄酒显然更物有所值。
（2）夏布利的酿酒师在使用新橡木桶时更加有选择，他们希望葡萄本身的特性和土壤特性能够更多地在葡萄酒中得到展现。
（3）夏布利葡萄酒的品质层次十分丰富，如小夏布利（Petit Chablis）、夏布利、一级园和特级园。这能让葡萄酒爱好者有更多的对比，更多的选择。
凯瑟琳·摩根（Kathryn Morgan）是一位侍酒师大师（Master Sommelier），她在最近走访了夏布利产区后感慨道，“霞多丽是一种中性葡萄品种，它更多的时候会体现出葡萄园的风土特色以及酿酒工艺。所以，当我听到有人将霞多丽一棒子打死时，我就觉得蛮有趣的。像我们这种喜欢葡萄酒中风土感觉的人来说，夏布利是最典型的代表。比如在下雨天，你从车子里面刚爬出来，能立即闻到启莫里阶白垩土的味道。如今，该产区在努力使葡萄更加成熟，使葡萄酒更好地体现酸度和微妙的味道，同时弱化橡木元素。这样一来，葡萄酒中便几乎只强调了葡萄本身的天然特性，进而能更好地体现出夏布利的风土特色。”
可以这样说，不论是启莫里阶白垩土的特征，还是夏布利酿酒师的理念趋势，对于诸多对霞多丽持怀疑态度的人都是颗暖心丸。（编译/大宝）
