看着面前一字排开的老酒，这个周六注定因为这些酒而意义非凡。

1955 Domaine de Chevalier      

快60岁的老酒，本以为再好的年份也抵不过辣手摧花的时间，抬起杯口，轻轻一闻就觉得这一切都太不可思议了。酒的香气以雪松和少许湿羊毛的味道为主，酸度已经非常的柔和，却依然能够刺激你的味蕾，单宁已经感受不到太多，却并不让人感到空洞。一瓶58年的老酒，在时间的长河之中被雕琢，却没被时间淹没。

1961 Chateau Palmer      

1961年的Palmer是酒庄20世纪的出产当中最优秀的一个年份，被众多藏家竞相追捧的世纪之酒。看所有的年份报告之中的描述，都在说1961这个自1945年以来绝佳的年份，并不是个一帆风顺的，3月有霜冻，5月的寒冷又导致了落花的严重。夏季干燥，高温，葡萄在缺水的条件下日渐干瘪。9月末的及时雨却最终让61年的葡萄达到了完美的成熟度，自然减产也让成酒达到了预料之中的浓郁。      开瓶时的Palmer是如勃艮第一般的山楂味，香气非常奔放，有特别多甜香料，李子干的味道。入口顺滑到几乎让人无法察觉，酸度时隐时现。三四个小时之后，香气愈发的妖艳甜美，花香果香相互交织，余韵之中的回甘不断点醒你这是玛歌村的柔美。      

50几岁的老酒，却是这般的甜美，太让人捉摸不透。清晰的记得2012年的8月，我在英国尝89年Palmer的时候，他还是骨架清晰，单宁雄浑，以动物，肉汁的味道为主的典型波尔多列级庄风格。查了很多资料，每一位知名的饮家都被这款61年的Palmer所折服，61年这个高浓度高糖度的年份特征几乎也在所有饮家的品酒辞当中得到印证。      

噢，多么幸运让我遇到你，50岁没有鹤发的童颜。

1961 Chateau Latour      

完全不同的风格，一下子把我从温柔乡中抽离。香气深邃而浓缩，很难清晰的指出具体的香气，感觉似乎这些香气像能量球，在很遥远的地方积蓄，你只能循着偶尔 飘散出来的香气慢慢的向它靠近。入口单宁的力度开始凸显，酸度并不明显却也不柔弱。帝王一般的气度，像拉图酒标塔上的狮子，傲视群雄.      

1989 Latour      

1989年的波尔多夏天奇热，采收奇早，创两大历史之最。89年的拉图带着李子，黑巧克力和少许肉汤以及泥土的味道，醒了四个小时之后，这是唯一一只还能够保持结构感的葡萄酒，拉图似山，拉图的风骨如大理石般的硬朗。

1989 Haut Brion      

也许是之前61年的两只61香气太开放，两只89年波尔多的香气都让人没有太大感觉。Haut Brion带着点乌梅汤的香气，入口酸度比拉图更加凸显，放在拉图后面，单宁被盖过，一下子觉得有点水。快散场的时候单宁却杀个回马枪，或许他本来就是这样，只是我被老拉图的硬朗冲昏了头脑，大师们别介意，现在的年轻姑娘本来就是容易被硬朗的大叔所折服，这20几岁的小伙子估计要排队拿个号了。

1978 Haut Brion      

倒入杯中一闻，便知这酒韶华已去，魂已不在。1978尽管也是个峰回路转奇迹般的年份，可是Haut Brion却不是这个年份当中表现最出色的酒庄。入口已经不太平衡，酸度有点刺口。典型老态龙钟的波尔多，若是平常也会感动，只是饮酒当天实在被宠坏，剩下不少。      

我在一夜之间回到了58年前，又度过了34年，这些葡萄酒像是沙漏，感慨着时间的流逝的同时，却也感叹着时间的鬼斧神工。      

我觉得人老了，喝着这些酒肯定会特别有意思。开一瓶老酒，啜一口时间，想着儿时的青涩和少年时的懵懂，忆着青年时的热血和中年时的波澜。十年，二十年，三十年，五十年，时光像放旧电影一样闪回，重现。      

写此文纪念2013年12月7日 一个让我只顾喝酒 放弃吃肉的日子。