波美侯贵族酒 2016年10月29日 08:24    红酒世界网

这片位于波尔多(Bordeaux)右岸的土地在过去几十年间如徐徐上升的新星逐渐绽放出光彩,而扮演着领头羊角色的柏图斯酒庄(Petrus)与里鹏酒庄(Le Pin)则堪称一时瑜亮。我们有幸一睹它们近年出品得意之作,并一较高下。

在波尔多左岸,当地的圈内人在讨论波美侯(Pomerol)的成功之时常常带着一种不可思议的语气。原因在于,这片未经分级的产区种植面积仅为800公顷,只相当于8座左岸大型酒庄;而它的成功也只是近几年的事。仅仅40年前,柏图斯的酒款售价比梅多克(Medoc)任何一家一级酒庄都要低。如今,一支2010年份柏图斯干红则要价3,800美元(约人民币25,762元),比它在吉伦特河(Gironde River)对岸的任何一个竞争对手,包括拉菲古堡(Chateau Lafite Rohtschild)与木桐酒庄(Chateau Mouton)的售价都要高。

波美侯没有任何官方的分级系统,因此市场自然而然地形成了自己的体系,位于金字塔顶端的便是柏图斯酒庄与里鹏酒庄。柏图斯酒庄因品质出色,较里鹏酒庄更早受到了买家的认可,不过,虽然它的葡萄园历史可追溯至18世纪50年代,它却花费了150年才跻身波尔多顶级酒庄行列,并以左岸顶尖二级庄的价格出售它的酒款。直到让-皮埃尔·莫意克(Jean-Pierre Moueix)于1964年接手酒庄成为庄主之后,酒庄才开始声名鹊起,不再如以往那般局限于英国、荷兰与比利时精品酒藏家圈内。

迟至1979年才建立的里鹏酒庄,为波美侯真正带来了活力,并将大众的兴趣重新引入这一地区。雅克·蒂安蓬(Jacques Thienpont)家族仅支付了100万法郎(约11万美元)就买下了这片占地1公顷的葡萄园,他告诉我们,上世纪80年代的葡萄酒市场并不景气,酒款很难卖出。当初,里鹏酒庄是作为家族旗下另一家酒庄老色丹(Vieux Chateau Certan)的附属而存在。但在帕克(Robert Parker)给1982、1990与2001等年份打出高分并对其赞誉有加之后,一切都发生了转变。

这两家酒庄相互毗邻,步行可达,但两者既相似又相异。在柏图斯,接待你的酿酒师身材高大、皮肤黝黑、外表英俊,并拥有令许多模特也艳羡不已的长睫毛。酿酒师奥利维·贝汝艾(Olivier Berrouet)出自酿酒世家,他曾在白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)受训,并有过在玛歌(Chateau Margaux)、侯伯王(Chateau Haut-Brion)、罗曼尼–康帝(Domaine de la Romanee-Conti)等酒庄的工作经历,而他的父亲尚-克劳德·贝汝艾(Jean-Claude Berrouet)作为酿酒师,则曾服务于穆邑家族旗下所有酒庄(包括帕图斯),时间长达40余年。2008年,小贝汝艾开始担任柏图斯酒庄的酿酒师。在他的管理下,酒庄的酿造工作并未发生很多变化,他引进了一些自己在纳帕谷(Napa Valley)与勃艮第(Burgundy)工作时了解到的新技术,其中包括光学筛选(Optical sorting),不过酒庄依然使用混凝土槽进行葡萄发酵,并用半新橡木桶予以陈酿。

虽然波尔多酒风格摇摆不定,对于理想的成熟度也颇多争议,柏图斯却始终坚持自己的风格。当我与奥利维·贝汝艾交谈时,他说:“葡萄酒业的问题在于我们将重点放在浓郁的口感、单宁与色泽上,但这些并不是优质波尔多酒所要表现的内容。我们的目标是要平衡酒中各元素而非酿造口感宏大的酒。历史上部分最杰出的波尔多酒,其原料来自产量较高的葡萄园(产量高达每公顷6,000升),且浸渍过程仅持续了10天。但这些酒可轻易窖藏五六十年。”不过,如今大多数顶级波尔多酒庄都力图将葡萄园产量控制在每公顷4,000升。

沿着道路可看到土质的变化,主要成分从蓝黏土转变为砾石与沙土。里鹏酒庄则是截然不同的风格。如果说柏图斯令人联想到庄重、浓郁与严肃这样的字眼,里鹏则代表了华丽、享乐主义与诱惑。这家迷你酒庄的领导者是来自比利时的成功商人雅克·蒂安蓬,他爱好社交,脸上总挂着微笑。作为酿酒师与主要股东,他与同时也是葡萄酒大师兼作家的妻子费安娜·莫里森(Fiona Morrison)都是酒庄的代表人物。不过在葡萄生长季,你更可能遇到他的侄子,身材瘦长的亚历山大·蒂安蓬(Alexandre Thienpont),他主要负责葡萄园的日常管理。

里鹏酒庄的面积要远远小于柏图斯,大多数年份的产量仅为每年500箱,而后者的年产量则达到2,500箱。在较差的年份如2003年,酒庄未酿造任何酒款。人们采用的酿造方式也颇不同:使用不锈钢桶槽发酵,然后利用新法国桶完成乳酸发酵。两座葡萄园几乎没什么明显区别:种植密度皆为每公顷6,000株,梅洛(Merlot)葡萄树的树龄都是四五十岁(虽然柏图斯的树龄要稍老一些),而两座园地中的棚架排列方式与葡萄园管理方法都较相似。

而一些内在因素,决定了两者的区别:柏图斯位于波美侯高原的制高点,土质为4,000万年前形成的深蓝黏土,排水能力超群,被列为“特等酒庄”(Grand cru),而其他葡萄园,都无法与之匹敌。里鹏则位于一块向南的坡地之上,土质多为砾石与沙土,含有少量黏土。不过,在米歇尔·罗兰(Michel Rolland)夫妇等顾问帮助下找到了最好的土壤,令酒款在年轻时已适饮。

柏图斯 vs 里鹏

最终较量

我品尝了这两个酒庄相同年份的酒款,并对其进行了比较。酒款数量充足,使我有机会观察每支酒在杯中发展的过程。品尝过程中没有受到软木塞污染或是出现带有异味的残次样酒,且都体现出各自的风格:柏图斯始终浓郁如初,口感平衡而持久,里鹏则辛香且具异国风情。总体而言,我对柏图斯评分较高,因其余韵悠长,口感浓郁。不过,两个酒庄的出品显然都达到波尔多最顶级的标准。

1. 1995年

柏图斯酒庄红葡萄酒    

97分

深色香料、桑葚、草本与樱桃果味复杂,滋味在口中不断发展,同时也在杯中延展出不同的面貌。鼻端隐约散发肉豆蔻、肉桂与黑莓香气,多层次的风味在口腔缓缓释出,余味缭绕不去。这支复杂而浓郁的酒款,尝来有深度,余味极为悠长,体现出柏图斯典型的特质。

里鹏酒庄红葡萄酒

96分

这支酒具有深色香料、松露与紫罗兰风味。风格华丽而辛香,散发典型的诱人香气。口感强劲而具有架构,单宁顺滑、紧致而扎实,余味缭绕不去。极为平衡的酒款,酸度典雅,余韵悠长,在瓶陈20年后,这支酒才刚开始绽放。

2. 1996年

柏图斯酒庄红葡萄酒   

94分

与1995年份相比,这一年份目前显得更加紧致而闭塞,带有咸鲜草本与红茶叶风味。单宁浓重而紧致,需要陈放些许时间才会展现出层次。即便在杯中静置2小时后,这支酒依然显得瘦削而内敛。也许继续陈放3-5年为宜,需要多些耐心。以其架构而言,陈年潜质应优于1995年份。

里鹏酒庄红葡萄酒       

93分

这支酒并非里鹏酒庄最华美的酒款,但黑李、樱桃与烤炙草本风味佐以肉豆蔻与香料余味也足以带来美妙的享受。较之1995或1999年份,口感更加含蓄、不那么丰富,不过单宁成熟,颇为紧实。平衡而适宜当下饮用。

3. 1999年

柏图斯酒庄红葡萄酒   

96分

杰出的酒款!甜美樱桃、李子果味佐以黑松露、皮革与普洱茶叶气息,口感浓郁而富有层次。这年份尝来丰富而易饮,极为平衡,且余味悠长。风味满覆口腔,成熟而顺滑的单宁更是锦上添花,可轻易窖藏数十年。

里鹏酒庄红葡萄酒       

94分

丰富的香料、松露与甜美而如果酱般浓稠的果香溢于鼻端,尝来带有摩卡、黑李与甜香料风味。是支成熟的梅洛,依旧年轻,单宁紧实,与酒体密密交织,且达到美妙的平衡。酒体饱满而醇厚,余味佳,继续陈放5年也许会表现更为出色。

4. 2000年

柏图斯酒庄红葡萄酒   

99分

年轻、浓郁且质地顺滑的柏图斯,品质之出色难以言表,饮用这支酒给人一种深刻而感动的体验。馥郁的口感层次丰富,随着时间而在口腔与杯中起着相应的变化。摩卡、红李、可可与松露滋味绵延长达1分钟。美妙、华贵而清新的柏图斯,还未届巅峰,可轻易窖藏三四十年。

里鹏酒庄红葡萄酒       

97分

鲜明的摩卡、甜香料、成熟李子与黑樱桃香气表现出这年份最佳的特点。口感顺滑,显得华贵而美妙,单宁如羊绒般细腻柔软,滋味之丰富令人印象深刻。香气闻之令人迷醉,但直到在杯中静置一小时后,酒的风味才开始绽放。依旧年轻而鲜活,陈年潜力佳,可至少陈放几十年。

5. 2008年

柏图斯酒庄红葡萄酒

96分

这支酒散发诱人的紫罗兰、甜美而成熟的李子、肉桂与肉豆蔻等香料气息。一开始口感温和,中段则展现出紧实而成熟的单宁。尝来充满生机,滋味浓郁而集中,单宁浓稠,既强劲又显得精巧。余味悠长而甜美。年轻、浓郁而富有层次,陈放6-8年将会体现出更多丰富的特质。

里鹏酒庄红葡萄酒       

95分

这年份富有表现力,甜香料、紫罗兰、肉豆蔻、茴芹与成熟黑莓香气令人陶醉。口感顺滑,单宁如丝绒般柔和,余味悠长。这支绝美的酒款已充分展现,与几年前的品尝体验相比要优秀很多。

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